Болезни флоксов с фотографиями и их лечение

Сейчас, когда начинается дачный сезон, первым делом нужно позаботиться о своей безопасности. Я расскажу вам, как защитить свои участки от клещей и от тли. Вы узнаете, как бороться с повреждениями коры яблони, как правильно проводить обрезку и чем замазывать срезы плодовых деревьев. 

Когда обрабатывать клубнику весной

Обработку растений от болезней и вредителей проводят после того, как сойдет снег на грядках. А это зависит от погодных условий каждого региона.

  • На Юге – с 1 марта до 1 июня.
  • В Средней полосе — с 15 марта.
  • В Северных регионах — с 15 апреля.

При наличии заболеваний препараты применяют в такой очереди:

  1. Сначала биопрепарат — эффективные средства борьбы с грибками или вредителями, которые не причиняют вреда растениям.
  2. Далее, при необходимости – химический фунгицид или инсектицид. Их применяют с особой осторожностью, чтобы принести пользу, а не вред.

Важно! Химические средства стоит применять только при большом количестве вредителей или массовом поражении грибковой болезнью.

Во время ранней весенней обработке препараты можно чередовать по-другому. Биопрепараты действуют при температурах не ниже +15°С. Эффективнее всего при от +18°С до +28°С. Поэтому холодной весной после оттаивания грунта их не используют.

Если есть заражения – поливают медным купоросом, бордоской жидкостью. А после потепления – применяют биологические средства.

Сроки опрыскивание деревьев весной

Точной даты вам никто не назовёт. Во-первых, сроки зависят от климата, а во-вторых, от погодных условий в этом году. Ведь зима один год может быть суровой, а на следующий – тёплой и с минимальными осадками. Начинать необходимо сразу же после отступления холодов и продолжать во время цветения и завязи плодов.

Главный ориентир:

  • Сухая солнечная погода.
  • Плюсовая температура ночью.

Первое опрыскивание деревьев весной

Первый раз деревья обрабатывают по спящим почкам или «голому» дереву. Важно, чтобы почки ещё даже не начали набухать. В этот период разлетаются споры грибковых заболеваний. Насекомые пока себя не проявляют.

Первое опрыскивание весной проводится от монилиоза, который особенно любит косточковые культуры (вишни, черешни, сливы, персики). Его легко узнать по коричневым увядшим кончикам веток на дереве, как будто листья получили ожог. Болезнь так и называют монилиальный ожог.

А на яблонях и грушах (семечковых культурах) начинают активно размножаться споры парши. Источник заболевания: увядшие плоды, листья, оставшиеся на дереве с осени. Споры этого заболевания живут под корой и в опавших листьях.

Препараты для первого опрыскивания деревьев

Опрыскивать нужно одним из этих препаратов!

  • Бордоская смесь 3%
  • Фарма Йод (подходит для органического земледелия)
  • Хом
  • Абига-Пик
  • Раёк
  • Оксихом
  • Хорус (работает при +5 градусов, а при более высокой температуре быстро разлагается)
  • Скор
  • Железный купорос
  • Нитрафен
  • Карбамид (мочевина) в большой дозе: 700 г на 10 л воды + 50 г медного купороса.

Чем опрыскать деревья по зелёному конусу (2-я обработка)

Вторая обработка сада проводится в период, когда почки уже набухли и лопнули, но листочки ещё не начали распускаться. Почки имеют конусообразный вид.

Это критически важный момент для борьбы с яблоневым цветоедом(долгоносик). От него очень страдают яблони, груши. Цветоед откладывает свои личинки в нераскрывшийся бутон, который становится коричневым и не раскрывается. Насекомые питаются соками почек, иногда можно заметить, как почки «плачут»: на них выделяются капельки сока.

Препараты от вредителей:

  • Децис Профи
  • Искра
  • Инта-Вир
  • Фуфанон
  • Кинмикс
  • Танрек

От болезней применяют:

  • Скор
  • Бордоская смесь 1 %
  • Оксихом
  • Хорус (если температура воздуха не выше +5).

В этот период вешают ловчие пояса на столб дерева, клеевые пластины, феромонные ловушки для отлова взрослых самок разных вредителей.

Опрыскивание деревьев в фазе розовый бутон (3-я обработка)

Опрыскивать до раскрытия бутонов!

В этот момент уже яблоневая плодожорка летает по всему саду и откладывает свои яйца на листья рядышком с цветками либо прямо в цветок. Личинка проникает в плод и в результате получаются червивые яблоки.

Важно обработать всю крону, поэтому понадобится хороший опрыскиватель с длинным шлангом. При качественном и своевременном опрыскивании против яблоневой плодожорки падалицы практически не будет.

Читайте также:  Зефирантес посадка и уход в открытом грунте

Препараты от вредителей:

Сроки опрыскивание деревьев весной
  • Искра
  • Инта-Вир
  • Фитоверм (биологический, действует при температуре выше 12 градусов)
  • Битоксибациллин (тоже биологический).
  • Децис Профи
  • Фуфанон
  • Кинмикс
  • Танрек

От болезней, если не успели опрыскать в предыдущей фазе, применяются те же препараты, что и для второго опрыскивания.

Важно: некоторые препараты можно смешивать, читайте внимательно упаковку. Не принципиально от чего сначала опрыскать: от болезней или вредителей. Между обработками должно пройти 1-2 дня.

Правила опрыскивания деревьев весной:

  • Первый раз опрыскать от болезней.
  • Второй – от вредителей.
  • Третий – от вредителей и от болезней, если не опрыскали ранее.
  • Биологические препараты применять при температуре +12 градусов и выше.
  • Хорусом есть смысл опрыскивать только при низкой температуре (от 1 до 6 градусов тепла).
  • Обрабатывать со всех сторон всю крону и ствол.

Четвёртая обработка деревьев

Последний раз деревья опрыскивают когда завяжутся плодики величиной с горох.

В этот момент начинается вторая волна монилиоза, а яблоневая плодожорка опять орудует на полную силу. Она кстати, летает в сумерках и по ночам. Хороший способ от неё избавиться – это приманка на компот.

Сварите компот из яблок и повесьте небольшие ведёрки с компотом на дерево. Яблоневая плодожорка прилетит на запах яблока и таким образом можно будет собрать взрослых особей.

Сроки опрыскивание деревьев весной

Препараты для опрыскивания такие же как и для 3 обработки.

Смородину, ежевику опрыскивают от болезней ранней весной перечисленными препаратами, а летом – от тли Фитовермом

Микроплазменные болезни

Их возбудителями являются микоплазменные организмы. Симптомы заболеваний — хлороз, карликовостъ растения, изменения листьев, стеблей, позеленение цветков, потеря цветной окраски и т, д. Переносчиками являются некоторые виды цика-док. Вегетативное размножение растений способствует распространению заболевания.

Желтуха. Симптомы — отставание в росте, деформация и обесцвечивание листьев, на стеблях развиваются многочисленные боковые побеги. Происходит превращение лепестков и тычинок в листовидные образования. Желтухой также болеют астры, гайлардии, хризантемы, черная смородина, мята и др.

Меры борьбы. Наилучшим способом борьбы с желтухой является уничтожение заболевших растений. Соблюдение агротехники и правил профилактики позволит свести риск заражения этим опасным заболеванием до минимума.

Популярные новые сорта с повышенной устойчивостью

В настоящее время сорта, устойчивые к болезням и вредителям, довольно широко применяются в сельском хозяйстве. Они охватывают практически все его сферы, начиная с полеводства и заканчивая огородничеством и садоводством. Ниже приведем примеры современных устойчивых сортов различных видов культур:

  • картофель, устойчивый к фитофторе – Удача, Заря, Лукьяновский, Невский, Родник, Жуковский ранний, Вестник, Тимо, Москворецкий, Резерв;
  • картофель, устойчивый к колорадскому жуку – Каменский, Брянский надежный, Ласунок, Утро;
  • томаты, устойчивые к фитофторе – Резонанс, Дубрава (он же – Дубок), Оранжевое Чудо, Гном, Де Барао Черный, Татьяна, Персей;
  • огурцы, устойчивые к антракозу и мучнистой росе (настоящей и ложной) – Примадонна, Сударь, Мальчик-с-пальчик, Маша, Бенефис, Соловей, Ласточка, Княжна, Ибн-Сина, Октопус, Пасадена, Натали;
  • кабачки, устойчивые к бактериозу и мучнистой росе (настоящей и ложной) – Белуха, Мавр, Геновезе, Ясмин;
  • баклажаны, устойчивые к паутинному клещу и колорадскому жуку – Халиф, Меч Самурая;
  • баклажаны, устойчивые к грибковым заболеваниям – Вакула, Балагур, Голиаф;
  • капуста, устойчивая к заболеванию килой – Ладожская 22, Надежда, Килотон, Тайнинская 11, Килагрег, Текила, Келагерб, Рамкила, Зимняя Грибовская, Килазол.

Говоря об устойчивости растений, сразу нужно отметить, что по наследству этот признак передается лишь для сортов и на ограниченный (в среднем – до 15 лет, а иногда и меньше) срок. Поколениям же растений, получаемым сбором семян с гибридов и их посадкой, защитные свойства и высокая устойчивость не передаются. По этой причине семена с них следует не собирать, а вновь приобретать каждый год.

Перечень средств производства для применения в системе органического земледелия на основе международных принципов органического сельского хозяйства

Народные методы

Вам приходилось бороться с уховертками?Было делоНе довелось

В числе самых распространённых способов борьбы с уховёрткой – установка ловушек и обработка помещений или территории раствором уксуса. Эти средства непосредственно не уничтожает вредителей, но помогает с ними бороться. Пойманных в ловушку насекомых необходимо сжигать. Раствор уксуса обладает отпугивающими свойствами. Убивает насекомых борная кислота, на основе которой делают домашние средства для травли уховёртки.

Уховёртка не представляет опасности для здоровья человека, но наносит вред садовым и огородным растениям. Начинать борьбу с ней нужно сразу после обнаружения.

Народные методы

Профилактика заболеваний

Профилактическую обработку уже имеющихся растений нужно обязательно начинать с весны и делать её системно, т.е. не один, а несколько раз через определённые промежутки времени.

Читайте также:  10 самых странных и необычных растений со всего мира

В защите растений от фитопатогенов современная наука всё чаще обращается к механизмам, позволяющим растениям выживать при воздействии многочисленных стресс-факторов абиогенной и биогенной природы. И здесь нам помогут вещества, называемые индукторами устойчивости, или иммуномодуляторами, которые могут индуцировать устойчивость к заболеваниям и активизировать протекание защитных реакций. В настоящее время известно достаточно много подобных препаратов. Я перечисляю наиболее доступные – Фитоспорин, Алирин, Гамаир, Экогель, Иммуноцитофит, Оберег, Новосил (Силк), Циркон, Домоцвет, НВ-101. Практическое применение препаратов для индуцирования устойчивости к фитопатогенам при всей их кажущейся безопасности требует соблюдения некоторых правил. При приготовлении растворов нужно точно соблюдать рекомендуемые дозировки, превышение концентрации может привести к противоположному эффекту. Применяемые препараты должны быть хорошего качества, поэтому следите за сроками годности и покупайте препараты известных фирм. По-видимому, не следует употреблять подобные препараты постоянно. И, конечно, при несоблюдении правил агротехники не помогут никакие даже самые современные препараты.

Для предупреждения заболеваний рекомендуется обработка посадочного материала, особенно если покупаете импортные флоксы.

При составлении статьи использовались материалы с сайтов:

  • Народные методы
  • _paniculata/bolezni-floksov_
  • Как бороться с тлей на плодовых деревьях

    После того, как прошла неделя после обработки Фармайодом, мы принимаемся за уничтожение тли. Тлю мы уничтожаем с помощью препарата 30 Плюс. Он может быть в бутылках, может быть в дой-паках. Они, кстати, дешевле, чем бутылки.

    ___________________________

    Берем 2 пакета 30 Плюс, растворяем в 20 л воды, добавляем пузырек Неофрала. 20 литров рабочего раствора должно хватить, чтобы обработать весь сад!

    Важно: Эту обработку нужно проводить обязательно после обработки Фармайодом, и обрабатывать так, чтобы препарат аж стекал.

    Почему препарат 30 Плюс такой эффективный?

    Посмотрите, вот плодовые почки, под которыми находится кладка тли. Когда 30 Плюс попадает на вредителя в стадии покоя, он просто-напросто растворяет его клеточную стенку. Если не растворяет, то закупоривает настолько, что вредитель погибает.

    Препарат Неофрал мы добавляем для того, чтобы был двойной эффект. Если вдруг имаго насекомого уже появилось, чтобы оно тоже погибло.

    Важно: Обработка препаратом 30 Плюс должна вестись тогда, когда температура выше +4ºС. Но почки еще не набухшие, либо только-только распускающиеся.

    По листьям обрабатывать не всегда эффективно из-за того, что есть более подходящие препараты. Но, если вы пропустили обработку препаратом 30 Плюс по почкам, можно спокойно обработать по листьям. Вреда от этого растению не будет.

    ___________________________

    Остаетесь дома? Закажите товар в нашем Интернет-магазине!

    ___________________________

    Секреты весенне-летних подкормок для пышно цветущих флоксов

    Елена Чем подкормить флоксы весной и летом для цветения?

    Красивое цветение, разнообразие форм и неприхотливость обеспечили флоксам популярность у садоводов. Чаще других для обустройства клумб используются многолетние кустарниковые сорта этого растения. При выращивании на одном месте им требуется пусть минимальный, но регулярный уход. Залогом ежегодного обильного цветения флоксов является подкормка, проводимая ранней весной и в летний период.

    Чем подкормить флоксы

    Удобрения, вносимые в грунт перед посадкой, флоксы расходуют в первый же год роста на новом месте. Поэтому обеспечить обильное разрастание и стабильное цветение, может только ежегодная комплексная подкормка флоксов. С этой целью применяются органика и разнообразные минеральные туки. Каждый из них действует на цветок по-своему:

    • Азотосодержащие удобрения активизируют рост побегов в весенний период, способствуют формированию густой и мощной листвы, закладке крупных соцветий. С этой целью используют компост, помет, селитру, мочевину.
    • Фосфорсодержащие подкормки будут уместны в период формирования бутонов. Костная мука или суперфосфат, внесенный под флоксы, сделают возможным их пышное цветение более продолжительным.
    • Калийсодержащие — обеспечат цветущим кустарникам яркий окрас и устойчивость к болезням. В качестве источника может служить калийная соль и селитра, зола.

    Цветение флоксов

    Кусты флоксов могут также страдать от недостатка в почве бора и марганца. Для обеспечения достаточного количества этих микроэлементов, рекомендуется по 1 разу за вегетационный период полить посадки растворами борной кислоты (3 г на 10 л) и марганцевокислого калия (0,2 г на 10 л), выливая по ведру на 1 м².

    Внимание! Время внесения каждого удобрителя зависит от фазы развития растения.

    Особенности удобрения флоксов в весенне-летний период

    Секреты весенне-летних подкормок для пышно цветущих флоксов

    Ранняя вегетация – отличительная черта флоксов. Их наземные побеги начинают отрастать сразу же после схода снега, поэтому и первую сезонную подкормку следует проводить пораньше.

    В первой фазе своего развития, которая длиться в промежутке между формированием побегов и появлении соцветий, флоксы интенсивно наращивают листву и стебли, поглощая много воды и питательных веществ, особенно азота.

    Во второй фазе, которая припадает на бутонизацию и цветение, они по-прежнему нуждаются в питательных подкормках, при этом происходит снижение потребления азота и возрастает потребность в калии и фосфоре.

    Читайте также:  Дрок для Вашего сада: виды, описание и секреты выращивания

    Внимание! Дефференцированная подкормка флоксов, с учетом вегетационных фаз, позволит обеспечить растения всем необходимым и послужит залогом хорошего роста и цветения.

    Посадки первого года рекомендуется подкормить трижды за сезон, используя для этого жидкие удобрители в половинной дозировке. 2-5 летние посадки нуждаются уже в стандартных дозировках и 4-5 разовом внесении удобрителей.

    1. Ранневесенняя заделка удобрений может проводиться еще по снегу. Для этого на каждый м² следует внести по 60 г золы и суперфосфата, 30 г аммиачной селитры. Если же снег уже сошел, то удобрения следует заделать в почву во время рыхления, глубина – до 5 см и замульчировать перегноем или перепревшим навозом.
    2. Поздно весенняя подкормка флоксов припадает на середину мая. Для этого рекомендуется использовать настой помета, разведенный 1:25, настой коровяка, разведенный 1:15 или мочевину — 15 г/м².
    3. Июньскую подкормку следует проводить в начале месяца, используя настой помета, коровяка или аммиачной селитры в той же дозировке, добавив к ним еще 20 г калийной соли или золы.
    4. Июльская подкормка флоксов проводится в конце месяца. Для этой цели рекомендуется применять раствор минеральных туков – на 10 л воды по 20 г суперфосфата и калийной селитры. Последняя вполне заменяема удвоенным количеством золы.
    5. При выращивании поздноцветущих сортов, специалисты рекомендуют дополнительно удобрять их в середине августа, используя те же туки, что и в июле.

    Отзывчивость флоксов на систематическое удобрение, способствует повышению их декоративных качеств — образованию крупных соцветий и мощных кустов. При правильном уходе и регулярном удобрении, они будут расти до 10 лет, ежегодно радуя длительным цветением.

    Уход за флоксами: видео

    Обильная влажность

    Помимо вредителей, негативным фактором, наносящим вред цветам, является неправильный полив. Переувлажнение становится частым виновником появления желтого оттенка на листьях флоксов. Несмотря на то, что вода является основным ресурсом для обеспечения роста и развития растений, случается, что именно данный источник жизнеобеспечения цветов становится их врагом. В итоге рождается основной вопрос, почему у флоксов желтеют нижние листья.

    Флоксам нужна умеренно-влажная почва, чтобы продуктивно расти, обильно цвести. Слишком большое количество воды создаёт преграду для доступа к растению питательных веществ в достаточном количестве. Корневая система пребывает в заболоченном состоянии, лишается доступа кислорода. В результате происходит загнивание корней, а предшествует этому пожелтение листьев с последующим опаданием.

    Следуя правилам полива, флоксы не поливают, если верхний слой грунта на 2-3 см уже пропитан влагой. Если вода стоит в грунте, несмотря на все принятые меры по корректировке влажности, стоит улучшить дренаж. В верхнем слое земли размещается компост в небольшом количестве и галька. Через какое-то время компост разлагается, почва слабеет, способствуя работе дренажа. Мелкие камни не дают грунту слежаться и утрамбоваться.

    На сколько нужно обрезать флоксы осенью

    Есть несколько основных схем осенней обрезки многолетних флоксов. Способ зависит от того, на сколько сантиметров удаляют ветки:

    1. Минимальный вариант – практически вровень с землей (оставить пеньки 2–3 см). В этом случае растения точно не пострадают от вредителей и заболеваний. Однако короткие пеньки не смогут удержать снег, поэтому нужно позаботиться о достаточно высокой мульче (не менее 5–7 см).
    2. Небольшие пеньки высотой 8–10 см нормально удерживают снеговую массу, но в них могут зимовать вредители. Поэтому перед мульчированием проводят обязательную обработку бордосской жидкостью или раствором другого фунгицида.
    3. Оставить ветки высотой 10–20 см. Это довольно популярная схема, которую чаще всего применяют дачники. Подходит для всех сортов, но после стрижки растения обязательно обрабатывают препаратами, а затем мульчируют.

    Важно! Не следует бояться тотально удалять все побеги, оставляя 2–3 см от земли.

    Растения довольно быстро восстанавливаются весной. Причем дачники отмечают, что лучше всего растут побеги из прикорневой зоны, а не те ветки, которые появляются на высоте 5–10 см и выше.

    Профилактика болезней и вредителей флоксов

    Проведение регулярных профилактических работ поможет сохранить вашу коллекцию флоксов. Чтобы уберечь флоксы от болезней, нужно:

    • весной и осенью вскапывать почву на один штык;
    • раз в 4 года пересаживать флоксы на новое место;
    • регулярно полоть, убирать сорняки, опавшую листву;
    • весной опрыскивать землю хлорокисью меди, бордоской смесью;
    • совершать профилактическую обработку («Максим», «Витарос» и др.) посадочного материала;
    • для профилактики мучнистой росы 2-3 раза за лето обработать фунгицидами «Топаз», «Скор» и др.;
    • в целях профилактики от нематод высаживать «ловчие» растения (горох, петрушка, бархатцы и др.), их особенно любят нематоды и накапливаются в них).

    ВконтактеFacebookTwitterОдноклассники